Home › News

Туристические достопримечательности Парижа

16.08.2017

Что посмотреть? Фильмы, сериалы

Пока солнце еще не зашло за холм Шайо, над которым возвышается Триумфальная арка и под которым – Эйфелева башня, позвольте пригласить вас на прогулку по Монмартру (Montmartre). У того, кто хоть раз заглянул сюда, сердце обязательно сладко замрет при звуке этого волшебного слова. Именно при воспоминании о Монмартре в голове возникают то скромная песня шарманки, то переливы аккордеона, выводящего мелодию «Под небом Парижа».

Самая высокая точка французской столицы, холм высотой 130 метров, последняя парижская деревня, пристанище богемы и сопутствующих ей романтиков, множества великих и просто талантливых художников и литераторов середины XIX-начала XX века – вот что такое Монмартр.

С чего же нам начать? Давайте пройдем всеми тремя дорогами, а после выберете ту, что вам понравится больше других. Ведь путь на Монмартр сам по себе полон достопримечательностей.

Если мы с вами выходим на станции «Анвер», то видим короткую улочку Стэнкерк (Steinkerque), утыканную сувенирными лавками, а в конце этой улицы перед нами открываются сахарные головы куполов базилики Святого Сердца – Сакре-Кёр (basilique du Sacré Cœur).

Вышли на станции «Абесс»? Она, кстати, сохранила редкое оформление в стиле ар нуво (он же – модерн) начала ХХ века по проекту архитектора Эктора Гимара (Hector Guimard).

Здесь же, на площади Абесс, увидим первый построенный в том же стиле храм Парижа – железобетонную церковь Святого Иоанна Евангелиста (l’église Saint-Jean-l’Evangéliste), ее освятили в 1904 году. А рядом обязательно найдем открытую в 2000 году в честь Миллениума Стену признаний в любви (le Mur des je t’aime) – на 311 языках и шрифтом Брайля здесь повторяется фраза «Я тебя люблю».

Словом, это вариант для ленивых и не слишком любопытных, и я вам его настоятельно не рекомендую, потому что сидя в автобусе вы никогда не почувствуете всю прелесть Монмартра: вековую мостовую под вашими подошвами, штукатурку старых стен под ладонями, смешанный аромат кофе, вина, красок живописцев и вечно свежую нотку неуловимой, сиюминутной свободы.

Мне всегда нравилось начинать каждую новую встречу с Монмартром именно возле базилики Сакре-Кёр. Все же она – главная здешняя примета. Попозже мы с вами обязательно заглянем в Сакре-Кёр, а пока обойдем ее слева и выйдем на тесную площадь Тертр.

Здесь, на площади, давно и прочно обосновались художники. Ваш портрет они исполнят за 15 минут и 15 евро (ну или чуть дороже), а ваш профиль из черной бумаги ножницами – мгновенно!

Договоримся встретиться здесь, на площади Тертр, если вдруг потеряем друг друга, а сотовая связь даст сбой. Скажем, в бистро «У мамаши Катрин» (La Mère Catherine).

А именно – под навесом, за столиком, над которым красуется установленная в 1994-м (как бы к 180-летию бистро) памятная доска с надписью: «30 марта 1814 года (день взятия Парижа русскими и союзными им войсками. – Авт.) казаки произнесли впервые свое знаменитое «быстро». И тут, на холме, родился таким образом достойный предок наших бистро».

Но когда это творческий человек обращал внимание на качество напитков, употребляемых между приливами вдохновения! Вот и монмартрская богема XIX-начала XX века приходила на перекресток улочек Соль (Saules – Ивовая) и Сен-Венсан (Saint-Vincent) в кабачок «Проворный кролик» под черепичной крышей и с виноградником на задах не за добрым вином, а за добрым общением. Тогда это была просто распивочная-забегаловка, часто менявшая названия, одно другого хлеще: «Встреча воров» или «Кабаре убийц» (потому что на стенах красовались портреты серийных душегубов).

Так или иначе, но контингент в заведении сменился. Сюда «то вместе, то поврозь, а то попеременно» приходили поэты Поль Верлен и Гийом Аполлинер, живописцы Ренуар, Тулуз-Лотрек, Пикассо, Модильяни, Утрилло. Посмотрите на фото – вот они: Амедео Модильяни, Пабло Пикассо и писатель Андре Сальмон в 1916 году.

Неспроста мы упомянули о Морисе Утрилло (Maurice Utrillo), сыне знаменитой натурщицы Ренуара, Дега и Тулуз-Лотрека Сюзанны Валадон (Suzanne Valadon), решившей однажды, что она может писать картины ничуть не хуже мэтров. И ведь приняли ее художники в свой союз! Утрилло, так до конца жизни и не узнавший, кто же был его отец, стал настоящим сыном Монмартра: тут он жил, писал здешние узенькие и кривые улочки, а однажды даже раскрасил целый дом!

Если мы здесь, возле Розового дома, свернем направо, то попадем на площадь Далиды. Певица жила на Монмартре и любила его. Если же сделаем два шага по улице Соль и свернем налево, то на улице Корто, 12 (Cortot) найдем так называемый особняк Ренуара. Впрочем, в этом доме бывали, живали и творили (мастерские сохранились!) еще и Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Эмиль Бернар, Рауль Дюфи и, конечно, Сюзанна Валадон с Морисом Утрилло. Тут теперь музей Монмартра.

Посещение с аудиогидом стоит 9,5 евро для взрослого, студентам от 18 до 25 лет – 7,5 евро, подросткам от 10 до 17 лет – 5,5 евро, детям до 10 лет – бесплатно.

Теперь, вернувшись на улицу Соль и пройдя ее до конца, свернем на улицу, названную в честь художника Франсиска Пульбо (Poulbot). В доме № 11 найдем музей его куда более известного коллеги – Сальвадора Дали. Это крупнейшее во Франции собрание – больше 300 оригинальных произведений отца-основателя сюрреализма. Заглянем? Билет для взрослого обойдется в 11,5 евро, молодежи до 26 лет – 7,5 евро, пожилым людям от 60 лет – 7,5 евро. К тому же тут есть аудиогиды, в том числе на русском. За них просят 2,5 евро.

Теперь пойдемте потихоньку по улице Пульбо наверх до улицы Норвен (Norvins), затем на улицу Лепик, и вот уже перед нами ресторан «Мулен дё ла Галетт» («Le Moulin de la Galette»). Построенную в 1622 году ветряную мельницу кто только не увековечил! И Ренуар, и Тулуз-Лотрек, и Рамон Касас, и Ван Гог, и Пикассо. И Утрилло – взгляните на его картину.

В 1970 году Бато-Лавуар был почти полностью уничтожен пожаром. Через восемь лет здание отремонтировали и снова отдали художникам под мастерские: зажигай, богема!

Где-то рядом жил Модильяни и в мае 1911 года приводил в свою скромную квартирку Анну Ахматову. В 20-летнюю поэтессу он влюбился годом раньше, когда она проводила в Париже медовый месяц с мужем Николаем Гумилевым. Здесь Амедео рисовал Анну Андреевну и при расставании подарил ей шестнадцать своих рисунков...

А ведь уже почти ночь на дворе. Пора возвращаться к месту нашего сбора – на площадь Тертр. Отсюда два шага до Сакре-Кёр.

Базилика Святого Сердца построена на честном слове двух глубоко верующих парижан – Александра Лежанти и Юбера де Флери. После окончания франко-прусской войны 1871 года и разгрома Парижской коммуны они поклялись возвести храм во искупление грехов своих соотечественников. Только за грехи, считали они, могли быть посланы французам и война, и коммуна. Инициативу поддержал архиепископ Парижа кардинал Жозеф-Ипполит Гибер и определил место храму – на самой вершине Монмартра, там, где принял смерть святой Дионисий. Деньги на строительство собирали по подписке. И уже в 1875 году был заложен первый камень базилики.

Возводили храм по проекту Поля Абади (Paul Abadie) в римско-византийском стиле. Но архитектор не дожил до конца строительства, которое продолжалось четыре десятилетия и официально закончилось только в 1914-м, в год новой войны – Первой мировой (а окончательно завершилось лишь в 1923-м). Что-то все время мешало строителям. Вдруг выяснилось, например, что нужно укрепить грунт под фундаментом, изрытый каменоломнями (помните добычу гипса?).

Построена базилика из известняка карьеров Шато-Ландон, который при воздействии влаги белеет. Вот почему после дождя Сакре-Кёр становится только белоснежней. Одна беда – известняк очень мягкий, а потому многие скульптуры на фасаде храма уже потеряли лицо в прямом смысле слова.

Базилика открыта с 6.00 до 22.30. За 5 евро можно подняться по винтовой лестнице на смотровую площадку – с 9.00 до 19.00, а зимой до 18.00.

И еще: на бога надейся, а сам не плошай – рядом с базиликой работает множество мошенников из бывших африканских колоний Франции. Одни вяжутся к вам, чтобы повязать на руку «ниточку счастья» (которую без ножниц и отступного не снимешь), другие продают просроченные билеты на фуникулер в отсутствии кассира в Верхнем вокзале. Лучший способ не стать жертвой их «развода» – не вступать с ними ни в какие разговоры, лишний раз не размахивать бумажником и крепко держать свои сумки да пакеты. А если нет ни кассира, ни билета, не ждите фуникулера, спускайтесь с Монмартра по лестнице. Спускаться – не подниматься.

Монмартр при всей его вроде бы малости на самом деле безграничен. Здесь можно бродить даже не часами, а днями, неделями. Но нам с вами надо отдохнуть и выспаться. Потому что завтра мы отправимся на Левый берег, в Латинский квартал. А начнем свой визит с Люксембургского сада.